中国旗袍的历史变迁之旗袍的初始模式（多图）

卧龙岗

  　　旗袍最初是满族人不分男女老少，不分富贵贫贱都穿的一种长袍。
　　在清代中国有两种基本服装，一种是上下连属的袍，另一种是上下分裁的衫袄，满族人穿的便是上下连属的袍，因为满族分为八色军旗，分管着八部军民，通称“八旗”，也被称为“旗下人”，简称为“旗人”，于是他们穿着的衣服也就被人们顺带着叫做“旗袍”，即旗人所着之袍的意思。
　　满族人在1644年入关之前，长期居住在东北长白山一带，以游牧渔猎为生，是一个骑在马背上的民族，他们在半耕半牧和频繁征战中，为了遮挡风沙烈日而逐渐形成了穿着宽腰直筒式的服装，长及脚面，四面开叉，侧面开襟。穿这种长袍，当需要骑射或做比较激烈的活动时可以随便将袍的前襟撩起来系在腰间，有明显的游牧民族的特色，与耕种文明的汉族人所穿的长袍大不相同。当时旗人无论男女都穿这种服装，男的穿着叫长袍，女的穿着叫大衫。满族人入关以后，生活逐渐汉化，旗袍也按性别逐渐分化，男人的主要服装变为长袍、马褂和长裤，女人的主要服装仍是宽腰身直筒子式的长袍，而此时女子服装的款式才是现代意义上的旗袍的真正老祖宗。
　　入关之前，满族妇女生活十分简朴，所穿的旗袍非常朴素简洁，色调也比较素雅，不重装饰。入关后满族妇女所穿旗袍的装饰逐渐变得繁复起来，原本用来保护领口、袖口及下摆免受破损的素色衣缘逐渐被绣上纹饰，变成了道道镶嵌，并逐渐以多镶为美，从开始的三镶三滚、五镶五滚发展到“十八镶滚”，极尽奢华。从故宫博物院珍藏的的，慈禧太后和皇后婉容的照片中可以看出，整件衣服全用花边镶饰，连衣服面料的本色几乎都被掩盖了，绣、盘、镶、嵌、滚、荡、钉，各种如意纹样等样样俱全，早期旗袍的简练自由的风格被繁冗的装饰所替代。但旗袍宽腰直身式的造型却没有变，直到清晚期，旗袍还是属于直筒式平面化的样子。这种旗袍从外形上看大多采用平直线条，衣身宽松，两边开衩，腋部略有收缩但不明显，胸腰围度与衣裾的尺寸的比例较为趋近。在最能突出女性美的特征——曲线美上，旗袍始终以沉默相对。这样一袭直筒形的旗袍，从清初的庄妃一直穿到了末代皇后婉容，在三百年间基本上没什么变化。
　　满族女子穿着旗袍，一般都喜欢再套一件绣花的坎肩，围以一条领巾，再配上醒目的“耷拉翅”，并以“花盆鞋”限制穿着者的行走姿态，显现出妇女的妩媚和婀娜，形成了非常美的旗装打扮。电视剧《康熙皇帝》里面的蓝齐儿，穿着一身白底绿边的旗装，“称着吹弹可破的肌肤，说不出的妩媚可爱”。
　　旗袍是满清统治者大力提倡的国服。清初，曾强迫汉人改装易服穿旗袍，不少汉族人反对，曾有无数的汉人因此人头落地，有的地方汉人与统治者为易服而形成了“生降死不降，男降女不降”的对立局面。为此顺治十一年，清政府不得不接受了汉人“十从十不从”的建议，其结果为汉族男人穿长袍马褂，汉族女子保留上衫下裙，为汉族女子留下了传统的罗裙，使得汉族女子可以继续穿着显示本民族气节的上袄下裙。因此从清前期到中期，旗女着装与汉女着装一直保持着泾渭分明的界限。实际上旗袍在爱新觉罗氏当政的近300年中，只有旗人女子所穿。

从此时期老广告的画面上看，女子着装的另一个重要变化就是元宝领的出现。原先不管是汉人装束还是旗袍，一般都是圆领，刚跨进20世纪的大门时，低领斜襟大衫还在盛行，稍稍过了数年，高领窄袖袄便取而代之。这种高领，最早是四马路长三堂子中的倌人发明的，领衬很硬，高达四、五寸乃至六、七寸，几乎与鼻尖持平，不仅把脖子裹的严严紧紧的，而且遮住了半边脸颊，正面看上去形似元宝，俗称元宝领。元宝领以适宜的角度，斜斜地切过两腮，不是瓜子脸也变成了瓜子脸，因此很受清末女子的欢迎。当时的竹枝词曾形象地描写道：“娇娆故作领头高，纽扣重重掩不牢，但诩盘来花异样，香腮掩却露樱桃”。最能反映时装变化的广告画家们及时捕捉了这种新气息。老广告的第一代画家周慕桥，在民国三年为英美烟公司老牌品海香烟绘制的广告中便是穿着这种当令时装的美女。两位在公园相遇的女子，树着高高的元宝领，穿着过腰线的上衫，下着时兴的裤子，露出一双三寸小金莲，虽然仍不脱传统的窠臼，但却在古典中透露出新时代妇女解放的丝丝新气息。